Recensione del ristorante Swiss Butter di Jimi Famurewa: Steakhouse tanto strana quanto noiosa

Questo posto è potente, potentemente noioso, dice Jimi Famurewa

Poca meticolosità: Swiss Butter sembra un po' scarso

ottieni davvero l'era del ristorante che ti viene data. Non ero lì nei fasti di Le Gavroche dei primi anni Settanta. Non posso dirti com'è stato tracannare mousseline di sogliola da Harvey's sotto l'intensità sexy dello sguardo di Marco. Ma se volete sapere di quel periodo degli anni 2010 in cui una strana mania per i menù monopiatto attanagliava il firmamento della ristorazione, se volete sapere degli albori di Burger & Lobster e del passabile, Nando's for-the-coalition-age esperienza di The Chicken Shop, quindi, amici, sono assolutamente il vostro uomo.

Una conseguenza di ciò, ovviamente, è che ora posso pronunciarmi su quando un'idea rimaneggiata non è neanche lontanamente buona come lo era la prima volta. E così, poiché i menu minimalisti sono ancora una volta in voga, ci rivolgiamo, un po' con riluttanza, a Swiss Butter: una nuovissima steakhouse in stile mediorientale dove l'offerta è ridotta al limite dell'ascetismo e il risultato è qualcosa che sembra , tutto allo stesso tempo, potentemente noioso e profondamente, profondamente strano.

Sì, le grandi quantità di sale, grassi e zucchero impiegate in alcuni piatti possono, di tanto in tanto, provocare una sorta di contundente prelibatezza. Ma c'è qualcosa di cumulativamente scoraggiante nell'ordinarietà del personaggio non giocabile dei dettagli più fini di Swiss Butter, qualcosa di leggermente inquietante nel suo disprezzo implicito per la scelta e l'azione che è parte integrante della magia di un pasto fuori.

Tuttavia, dobbiamo sapere che questo lancio si basa sul fatto che molte persone apparentemente non sono d'accordo. Fondata in Libano nel 2015, Swiss Butter comprende ora 12 filiali in tutto il Medio Oriente e un piano di espansione per raggiungere 100 avamposti nei prossimi cinque anni. La prima bandiera piantata di questa conquista globale si trova in uno spazio grande e rumoroso oltre la facciata giungla e vivente di un edificio appena a nord di Holborn. L'atmosfera visiva è la funzionalità industriale di un pub dell'aeroporto: mattoni a vista, condutture effetto rame e quello che sembra il bottino di una svendita in un vicino magazzino di lampadine a filamento. Non offrono acqua del rubinetto (le scelte sono £ 3 per minerale o disidratazione) e un forno per scaldare le baguette illuminato da una lampada trasmette dal bancone come il programma televisivo Slow più deprimente del mondo.

Camuffamento gastronomico: bistecca con salsa “segreta” e budino alla Gü

Il punto centrale del menu è che non ce n'è uno. L'unica opzione per il piatto principale è un tagliere con fette di baguette, foglie di insalata, patatine o patate al forno, un piccolo cerchio nel grano di scaglie di peperoncino essiccato e poi una padella di ghisa riempita con la vostra scelta di "proteine" (bistecca , pollo o salmone) e un grande lago digradante della tanto pubblicizzata salsa omonima: una miscela "segreta" in stile KFC di 33 ingredienti che, a quanto pare, è fondamentalmente solo una versione della salsa entrecôte del Café de Paris che ha circola fin dagli anni Trenta.

Questa combinazione di componenti del pasto, che ricorda vagamente un vassoio carico in una stazione di servizio francese, è innatamente attraente. È proprio quando si approfondisce lo specifico - bistecca di ribeye dura e carnosa, petto di pollo con una secchezza pappy e cenere, patatine fritte del fornitore di catering tintinnanti con troppo sale - che inizia a formarsi una fastidiosa instabilità.

Poi c'è la salsa: un'innegabilmente efficace ondata di erbe aromatiche, umami (l'acciuga è chiaramente la chiave), travolgente soluzione salina e, sì, cremosità burrosa, tuttavia inizia a stucchevole dopo un po'. È, come suggerisce il suo colore kaki, un mimetismo gastronomico. Ma il suo ruolo sia di fulcro del pasto che di velo di palude per prodotti tutt’altro che stellari lascia uno strano tipo di vuoto.

Quando si approfondiscono i dettagli – bistecca di ribeye dura e carnosa, patatine fritte dei fornitori di catering – inizia a crearsi una fastidiosa instabilità.

In tutta onestà, i due dessert disponibili - un vasto dolore perdu al bianco mangey e una torta al cioccolato fuso increspata - stanno divertendo nello stesso modo in cui potrebbero esserlo un paio di jumbo pudding Gü. Ma, onestamente, il fatto che ci siano esempi molto migliori sia di steakhouse new wave (Blacklock, Le Petit Beefbar) che di mense economiche (letteralmente ogni Ikea) in tutta Londra, fa sembrare questo un tentativo discontinuo di sfruttare un nuovo mercato.